วิธีการเชื่อมต่อแถบ LED?

แถบ LED ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมการทำงานของคนเกือบทุกคน พวกเขาครองตำแหน่งผู้นำในด้านเอาต์พุตแสงและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หลีกเลี่ยงแม้กระทั่งแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ การสนับสนุนขั้นสุดท้ายในการแจกจ่ายของพวกเขาเกิดจากความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แถบ LED หากประกอบด้วยส่วนขนานและไม่ใช่ LED หลายสิบดวงที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม ควรได้รับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า 12 หรือ 24 โวลต์ อนุญาตให้เชื่อมต่อแบบขนานของไฟ LED เดี่ยวบนบัสหนึ่งเส้นที่มีสายไฟสองเส้น (ตัวนำ) ได้ แต่แต่ละส่วนต้องไม่เกินหลายสิบชิ้น แหล่งจ่ายไฟของชุดประกอบดังกล่าวไม่เกิน 3.3 V.

จำกฎหลัก: LED แต่ละดวงไม่ควรได้รับมากกว่า 3.3 V (แรงดันไฟฟ้า) มิฉะนั้นจะเริ่มร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด... การให้ความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 60 องศาทำให้สูญเสียความสว่างอย่างรวดเร็ว LED ไม่ใช่หลอดไส้หรืออุปกรณ์จ่ายแก๊ส: ตามหลักแล้ว ไม่ควรให้ความร้อนสูงกว่า 40 องศา

แถบ LED ที่ประกอบจากส่วนที่เชื่อมต่อกัน ไม่ควรยาวเกิน 15 เมตร... หลังจากผ่านไป 13 เมตร ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ ส่วนที่อยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟมากที่สุดจะสูญเสียความสว่างไป คุณลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความหนาที่จำกัดของเส้นทางที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องใช้การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมระหว่างช่วงความยาวนี้

และประเด็นนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์: เมื่อโหลดเกิน (ในแง่ของกำลังและความแรงของกระแสไฟ) ตัวนำจะร้อนขึ้น ความเหนื่อยหน่ายของพวกมันก็เป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่น่ารำคาญนี้ ผู้ใช้ต้องใช้มาตรการที่รุนแรง - พวกเขาโอนสายไฟไปยังค่าแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น: 36, 48, 60, 72 และ 84 V. ในบางกรณี สามารถเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน 220 ได้

การเชื่อมต่อกลุ่มแบบเรียงตามลำดับขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยสองชุดประกอบ 80 ดวง (จากชุดเดียวกัน) ที่เหมือนกันทุกประการ (จากชุดเดียวกัน) เป็นคู่ขนานกัน ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาการสูญเสียพลังงานของสายไฟ ไดรเวอร์ และอุปกรณ์จ่ายไฟได้ ข้อเสียคือการสั่นไหวด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่งในตอนกลางคืนเมื่ออยู่ในห้องเป็นเวลานาน (นานหลายชั่วโมง) จะทำให้การมองเห็นแย่ลง

ในสหรัฐอเมริกาที่ความถี่ของไฟหลักไม่ใช่ 50 แต่ 60 Hz การกะพริบจะไม่รู้สึกและรับรู้ได้เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ แต่ยังนำไปสู่ความล้าของดวงตาและสมองของผู้ใช้ด้วย การถอดกระเพื่อมช่วยให้มีอะแดปเตอร์ดั้งเดิมเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสเครือข่าย (ไดโอดแรงดันสูง 4 ตัวที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจรบริดจ์และออกแบบมาสำหรับกำลัง 100 วัตต์ และตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ที่เชื่อมต่อแบบขนานที่เอาต์พุต)

การเชื่อมต่อชุดไดโอดกับแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้องโดยยึดตามวงจรนั้นเป็นการต่อสู้เพียงครึ่งเดียว การติดตั้งไฟ LED เป็นการคำนวณเพิ่มเติมของกำลังไฟฟ้าและความยาวของสายไฟ

ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องประกอบสายเคเบิล เหล่านี้เป็นตัวนำไฟฟ้าสองตัวที่แยกจากกันซึ่งแรงดันไฟฟ้าสลับหลักถูกส่งไปยังแหล่งจ่ายไฟอินพุต 220 โวลต์เชื่อมต่ออยู่ เสียบปลั๊กสำหรับซ็อกเก็ตที่ปลายอีกด้านของสายเคเบิล หรือสวิตช์ฟิวส์อัตโนมัติเชื่อมต่อกับตัวแบ่งในสายที่ตรงไปยังแผงสวิตช์

แหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 โวลต์ - ประกอบด้วยโมดูลหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับการแยกด้วยไฟฟ้า หากไม่มีสายที่ประกอบ LED เชื่อมต่อจะถือว่าเป็นอันตรายตามเงื่อนไข: แม้แต่แรงดันไฟฟ้าตกถึงศูนย์โวลต์ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟแบบไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตที่เจ็บปวดได้

เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ผสมวงจรเพื่อให้อินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสลับกัน มิฉะนั้นจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (ฟิวส์อัตโนมัติจะตัดสาย) และแหล่งจ่ายไฟจะไหม้ทันที ความจริงก็คือองค์ประกอบหลัก - วงจรเรียงกระแสไฟหลัก, ตัวแปลงความถี่, หม้อแปลง HF และวงจรเรียงกระแสปลายพร้อมตัวกันโคลง - ตั้งอยู่ในแผนภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟในลักษณะนี้ - และไม่ใช่ในทางกลับกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไม่สามารถยกโทษให้ได้

ในกรณีที่ง่ายที่สุด ชุดประกอบ LED ควรสว่างจ้า หากกำลังไฟฟ้าออกที่อนุญาตของแหล่งจ่ายไฟไม่ตรงกับแถบไฟที่ใช้ไป แถบไฟจะส่องแสงอ่อนๆ และหน่วยจ่ายไฟจะร้อนเกินไป... ตัวอย่างเช่น หากใช้แถบไฟ 10 วัตต์ 3 แถบ ขอแนะนำให้เลือกแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟไม่เกิน 30 วัตต์ ("แบ็คทูแบ็ค" "พีค" "สูงสุด") แต่ให้อย่างน้อย ระยะขอบสองเท่า - ประมาณ 60 วัตต์ส่งไปยังโหลด วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป และจะช่วยรักษาอายุการใช้งานที่ยาวนานและยาวนาน

สวิตช์สำหรับส่วนประกอบแรงดันต่ำผลิตขึ้นในเชิงอุตสาหกรรม คล้ายกับสวิตช์สลับที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งง่ายต่อการเปิดและปิด (ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย) กว่ารุ่นก่อนๆ ที่ปล่อยออกมา เช่น ในยุคโซเวียต

สวิตช์ในรูปแบบของปุ่มกดซึ่งกดหนึ่งครั้งเพื่อปิดวงจรที่สองจะเปิดขึ้น (และอื่น ๆ รอบการใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีก) คุณสามารถแขวนไว้ในสายไฟและยึดไว้ได้ . เพื่อความสะดวกในสถานที่สำคัญที่สุดวงจรจะทำในรูปแบบของการประกอบที่ถอดออกได้ - บนตัวเชื่อมต่อ

หลังจากเสร็จสิ้นวงจรด้วยสวิตช์เพิ่มเติม ให้เปิดชุดประกอบอีกครั้ง เป็นการยากที่จะทำผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล - สวิตช์เป็นเพียงวงจรเปิดแบบสวิตช์ไม่มีอะไรให้ไหม้ยกเว้นหน้าสัมผัสที่ปิด สวิตช์ไม่ใช่อุปกรณ์อัตโนมัติ: ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรร้ายแรง สวิตช์มักจะถูกไฟลวก (หน้าสัมผัสถูกไฟลวก) เพียงแทนที่ด้วยสวิตช์ที่คล้ายกันหรือวิธีเดียวกันเท่านั้นที่ช่วยได้

อะแดปเตอร์หรี่ไฟไม่ได้เป็นเพียงไดรเวอร์ไฟฟ้าของเครือข่ายที่แปลง 220 โวลต์เหมือนกันทั้งหมดเป็น 12 ... 80 โวลต์ที่จำเป็นสำหรับแหล่งจ่ายไฟ แต่เป็นหน่วยเพิ่มเติมที่มีการสลับพลังงานที่เอาต์พุตหลายตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมขนาดเล็ก- โมดูลรีเลย์ขนาดหรือสวิตช์ทรานซิสเตอร์กำลัง เนื่องจากสวิตช์ทรานซิสเตอร์มีความทนทานมากกว่าชุดรีเลย์มาก (อาจเกิดประกายไฟด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่างหน้าสัมผัสรีเลย์ และพวกมันจะไหม้หลังจากการทำงานหลายล้านครั้ง) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอคือผู้แทนที่การควบคุมรีเลย์

สวิตช์หรี่ไฟไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย แต่หลังจากแหล่งจ่ายไฟ ข้อยกเว้นคือ "ซ็อกเก็ตอัจฉริยะ" ซึ่งใช้การควบคุมซึ่งคล้ายกับสวิตช์หรี่ไฟโดยใช้ซ็อกเก็ตที่เชื่อมต่อแบบวนซ้ำและตัดการเชื่อมต่อ ตัวเลือกที่สองคือไมโครคอนโทรลเลอร์หรี่ไฟถูกสร้างไว้ในตัวจ่ายไฟเอง แต่หลักการทั่วไปที่นี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: มันคือแรงดันเอาต์พุต ไม่ใช่แรงดันอินพุต ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยโมดูลหรี่ไฟ ไมโครคอนโทรลเลอร์หรี่ไฟรับพลังงานจากที่เท่ากัน เช่น มาตรฐาน 12 โวลต์

ไฟหรี่ถูกออกแบบมาสำหรับแถบไฟหนึ่ง สอง สามและสี่สี สองตัวเลือกสุดท้ายคือไดโอดเปล่งแสงสีแดง น้ำเงิน และเขียว (เทป RGB) และสามารถเพิ่มสีขาว (การรวบรวมแสง RGBW) ได้เป็นลำดับที่สี่ ในกรณีพิเศษ ไฟ LED อัลตราไวโอเลตและ / หรืออินฟราเรดใช้สำหรับแถบไฟหลักที่เปล่งแสงที่มองเห็นได้เป็นสีต่างๆ UV LED เป็นสิทธิพิเศษของคลับดิสโก้ (ผู้เข้าชมมาในชุดเรืองแสงที่เรืองแสงในแสงอัลตราไวโอเลต)

IR ใช้ในวัตถุป้องกันและโซนความปลอดภัยซึ่งกล้องวิดีโอรับรู้แสงนี้ได้ดี UV ยังสามารถกะพริบได้ (โปรแกรมถูกตั้งค่าโดยเปิดโหมดหรี่ไฟที่เกี่ยวข้อง) ดับช้าๆและกะพริบ แหล่งจ่ายไฟสำหรับ IR มักถูกเปิดใช้งานโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้องวิดีโอ - หรือทำงานอย่างต่อเนื่อง: ไม่ควรเปลี่ยน IR LEDs โดยที่เครื่องหรี่ทำงานในโหมดบังคับตั้งค่า

ในการเชื่อมต่อสวิตช์หรี่ไฟกับวงจรไฟฟ้าแถบไฟ ให้ทำดังนี้:

• เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (อินพุต 220 V) ใช้สวิตช์ทั่วไปและ / หรือฟิวส์อัตโนมัติ
• ต่อสายเอาท์พุต (12V) ไปยังอินพุตของบล็อกหรี่;
• เชื่อมต่อเอาต์พุตควบคุมหรี่ กับยาง "สี" ที่เกี่ยวข้องที่ทางเข้าของแถบไฟ

การประกอบพร้อมแล้ว ทดสอบเลย เครือข่ายแบบแยกสาขาที่ซับซ้อนซึ่งมีการใช้หน่วยจ่ายไฟมากกว่าหนึ่งหน่วย สวิตช์หรี่ไฟมากกว่าหนึ่งตัว ได้รับการกำหนดค่าอย่างอิสระในโหมดเดียวกันหรือต่างกัน

นอกจากนี้สวิตช์หรี่ไฟสามารถมีตัวรับสัญญาณสำหรับรีโมทคอนโทรล IR หรือวิทยุ (ตามกฎแล้ว การสลับ Nano หรือ Bluetooth) และแผงควบคุมนั้นมีให้ในชุด ผู้ใช้โฮมเมดที่มีประสบการณ์จะประกอบระบบควบคุมหรี่ไฟด้วยตนเอง บวกกับวิธีนี้ - อิสระในการเลือกโหมดเรืองแสง ตารางการทำงานของแถบไฟ ความสามารถในการควบคุมจากระยะไกล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

ขอบเขตมีความหลากหลาย: บ้านในชนบทหรือในชนบท อพาร์ตเมนต์ ชั้นการค้า และเมื่อใช้แถบไฟกันน้ำที่เติมซิลิโคน (คลาส IP-69) - สระว่ายน้ำหรือห้องแต่งตัวในห้องอาบน้ำหรือซาวน่า ไฟกลางแจ้งของเสาวิทยุหรือหอโทรทัศน์ ไฟส่องสว่างของป้ายโฆษณาหรือป้าย

ส่วนประกอบ LED ใช้พลังงานจาก 3 โวลต์เป็นหลัก เมื่อ LED เป็นสีขาว แดง เขียว น้ำเงิน และไฟ LED อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2 โวลต์ พอร์ต USB ของพีซีหรือแล็ปท็อปจะส่งเอาต์พุต 5V โดยมีกระแสไฟไม่เกินครึ่งแอมแปร์ ซึ่งหมายความว่า ตามแนวทางของกฎการสำรองพลังงาน แถบไฟไม่ควรใช้เกิน 300 มิลลิแอมแปร์ เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้ใช้เทคนิคต่อไปนี้:

• การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของ LED สีเป็นคู่โดยมีการเชื่อมต่อแบบขนานของคู่เหล่านี้
• การเชื่อมต่อแบบขนานของไฟ LED สีขาวผ่านการลดความเสถียรของสวิตชิ่งแรงดันต่ำ, ไดโอดหน่วง (แต่ไม่ใช่ตัวต้านทาน - พวกมันใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อให้ความร้อนเนื่องจากแรงดันตกคร่อมเมื่อโหลดเปิดอยู่)

ความจริงก็คือจากไฟ 5 โวลต์ไฟ LED สีขาวก็จะดับลง อนุญาตสำหรับพวกเขาคือแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 3.3 โดยมีค่าสูงกว่า - พวกมันได้รับความร้อนอย่างมากเนื่องจากความแรงของกระแสที่ไหลผ่านซึ่งเกินระดับการทำงานที่ระบุในข้อมูลหนังสือเดินทางของแบรนด์และรุ่นเฉพาะขององค์ประกอบแสง เปิดใช้งานเป็นอนุกรม (เราได้รับแรงดันไฟฟ้า 2.5 V สำหรับแต่ละอัน) - พวกมันแทบจะไม่เรืองแสงและไม่ให้แสงเลย

ในการทำเช่นนี้ คุณต้องลดแหล่งจ่ายไฟจาก 5 เป็น 3 V โดยใช้ไดโอดเรียงกระแสแบบธรรมดา ต่อเป็นสายโซ่ หรือใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวแปลง DC-DC (อินเวอร์เตอร์) การแปลงเช่นแรงดันไฟฟ้า 5 ... 20 โวลต์ถึง 1.5 ... 4.2 ในขณะที่เอาต์พุตถูกกำหนดโดยตัวควบคุม (ตัวต้านทานผันแปร) ตามความต้านทานของบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ตัวแปลง) ตั้งค่าที่ต้องการ คุณสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตเป็น 2 หรือ 3 โวลต์โดยใช้ไขควงปากแบน ผู้ใช้สั่งซื้อคอนเวอร์เตอร์ เช่น แถบไฟจากเครือข่ายค้าปลีกของจีน - ทางออนไลน์

หากในพีซีหรือแล็ปท็อปมีจุดรับแรงดันไฟฟ้า 3.3 V (พลังงานนี้ใช้ในโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด) อนุญาตให้ถอดสายไฟสองสามเส้นออกจากสถานที่นี้โดยเจาะรูเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ถูกต้อง กรณี. ที่นี่คุณต้องการความรู้ที่ดีเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงแล็ปท็อป - เพื่อไม่ให้ปิดการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการกระทำที่ไม่เหมาะสมและโหลดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถยอมรับได้ในปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าอื่น ๆ สามารถนำมาจากเคสของยูนิตระบบ (ยูนิตจ่ายไฟในตัว): 5, 9, 12, 15, 19, 21 โวลต์ - ได้รับคำแนะนำจากสิ่งที่คุณต้องการ แต่อย่าโอเวอร์โหลดพาวเวอร์ซัพพลายของคุณในแง่ ของกำลังและกระแส

ในบางกรณี เมื่องานคือการสร้างทั้งไฟหลักและไฟฉุกเฉินในการออกแบบเดียวกัน แบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง (หรือแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ดังกล่าว) จะเชื่อมต่อกับหน่วยจ่ายไฟ

ในห้องนั้น แถบ LED สามารถติดวอลเปเปอร์ได้ การยึด PSU ที่ต้องทำด้วยตัวเองหมายถึงการใช้รัดเพิ่มเติม สามารถติดตั้ง PSU บนผนังที่ทำจากวัสดุใดก็ได้ (ตั้งแต่ไม้ไปจนถึง drywall) ในมุมที่สามารถซ่อนไว้ในช่องได้: กล่องที่ตัดกัน (เช่นสีน้ำเงินเข้มกับพื้นหลังสีขาวของผนัง) สามารถทำลายได้ มุมมองทั้งหมดในห้อง ในมุม แหล่งจ่ายไฟมักจะอยู่ถัดจากยูนิตระบบ PC ด้านหลังโต๊ะ สามารถติดตั้งได้โดยตรงด้านล่าง ใต้โต๊ะ

ไม่แนะนำให้ติดกาวบางอย่างบนเพดานยืด ไม่แนะนำให้ติด - เทปสามารถลอกออกจากพลาสติกภายใต้น้ำหนักของมันเอง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ฟิล์มฝ้าเพดานยืดเองจะถูกยืดออก และทำให้สูญเสียรูปลักษณ์ที่เรียบเสมอกันและเรียบร้อยไป ในสภาพแวดล้อมสำนักงาน สายเคเบิลที่เชื่อมต่อหน่วยจ่ายไฟเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าสามารถติดตั้งในกล่องเหล็ก (ผนังหนา) บนพื้น ร่วมกับสายไฟอื่นๆ ที่จ่ายคอมพิวเตอร์ของพนักงาน วางในกล่องติดผนังที่วิ่งอยู่ตรงมุมข้าง พื้นหรือใต้เพดาน

การใช้รางน้ำที่ซ่อนอยู่ที่สวยที่สุดและรัดกุมรวมถึงโพรงแบบโฮมเมด (ในผนังด้านนอกหนาของอาคาร) เพื่อขจัดไม่เพียง แต่สายไฟ แต่ยังรวมถึงแหล่งจ่ายไฟด้วย ภายนอกจะมองไม่เห็นองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด ยกเว้นเทปและสวิตช์ การติดแถบ LED กับโลหะเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและทนทานที่สุดวิธีหนึ่ง ในผนัง เว้นแต่คุณจะทำงานในห้องปฏิบัติการวัดไฟฟ้าหรือสำนักงานเอ็กซ์เรย์ของคลินิกหรือโรงพยาบาล ซึ่งปิดล้อมอย่างแน่นหนาจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร เป็นการยากที่จะหาฐานโลหะ

แต่เฟอร์นิเจอร์ใด ๆ ก็สามารถกลายเป็นพื้นฐานได้เช่นบางครั้งพบไกด์โลหะบนตู้แขวน เทปที่ติดกาวในสถานที่นั้นดูกลมกลืนกัน (พื้นที่เดสก์ท็อปสว่างเต็มที่) และสวยงาม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแถบ LED โปรดดูวิดีโอถัดไป