จะทำอย่างไรถ้าเครื่องเคาะออกเมื่อคุณเปิดเครื่องซักผ้า?

ในบางครั้ง ผู้ใช้ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าเมื่อเริ่มต้นเครื่องซักผ้า เครื่องอัตโนมัติหรือในระหว่างการซักจะเคาะปลั๊กออก แน่นอนว่าตัวเครื่อง (ที่มีรอบการซักที่ไม่สมบูรณ์) และไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านจะปิดทันที ปัญหาดังกล่าวไม่ควรถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มันเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องซักผ้า เคาะ RCD (อุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง) ปลั๊กหรือเครื่องอัตโนมัติ อุปกรณ์ไม่มีเวลาล้างให้เสร็จ โปรแกรมหยุดทำงาน และในขณะเดียวกันไฟก็ดับไปทั่วทั้งบ้าน บางครั้งก็เกิดว่ามีไฟแต่เครื่องยังไม่เชื่อมต่อ ตามกฎแล้วเราสามารถตรวจจับความผิดปกติและกำจัดสาเหตุได้เอง สิ่งสำคัญคือการมีความคิดว่าจะตรวจสอบอะไรและอย่างไร

ควรหาสาเหตุดังนี้

• ปัญหาสายไฟ
• ความผิดปกติในตัวเครื่องเอง

RCD สามารถทำงานได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ

• การกำหนดค่าและการเลือกอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์กระแสไฟตกค้างอาจมีความจุน้อยหรือชำรุดอย่างสมบูรณ์ จากนั้นการปิดเครื่องจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานต่างๆ ของเครื่องซักผ้า เพื่อขจัดปัญหา จำเป็นต้องทำการปรับหรือเปลี่ยนเครื่อง

• ความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า... ขอแนะนำไม่ให้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทรงพลังหลายตัวพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดเครื่องซักผ้า ให้รอด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาไฟฟ้ากำลังสูง กำลังของเครื่องอยู่ที่ 2-5 กิโลวัตต์

• ความล้มเหลวของการเดินสายไฟฟ้าเองหรือเต้ารับ... ในการค้นหาก็เพียงพอที่จะเชื่อมต่อเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีกำลังไฟดังกล่าวกับเครือข่าย หาก RCD สะดุดอีกครั้ง แสดงว่าปัญหาอยู่ที่สายไฟแน่นอน

เครื่องซักผ้าสัมผัสกับไฟฟ้าและของเหลวในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่อาจไม่ปลอดภัย การเชื่อมต่อที่มีความสามารถจะปกป้องบุคคลและอุปกรณ์เอง

ต้องเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ขอแนะนำให้ใช้สายไฟแต่ละเส้นที่มาจากแผงจ่ายไฟโดยตรง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการเดินสายไฟฟ้าอื่น ๆ จากการโอเวอร์โหลด เนื่องจากฮีตเตอร์เทอร์โมอิเล็กทริก (TEN) อันทรงพลังจะทำงานในหน่วยซักผ้าในระหว่างการซัก

สายไฟต้องมีตัวนำทองแดง 3 ตัวที่มีหน้าตัดอย่างน้อย 2.5 ตร.ม. มม. พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบตั้งอิสระและอุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง

เครื่องซักผ้ามีกำลังไฟฟ้าสูงถึง 2.2 กิโลวัตต์ขึ้นไป การเชื่อมต่อจะต้องทำผ่าน RCD เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากไฟฟ้าช็อต ต้องเลือกอุปกรณ์โดยคำนึงถึงการใช้พลังงาน ส่วนประกอบได้รับการออกแบบสำหรับ 16, 25 หรือ 32 A กระแสไฟรั่วคือ 10-30 mA

นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ผ่านไดฟาฟโตแมต (ตัวตัดวงจรพร้อมระบบป้องกันส่วนต่าง) การเลือกจะดำเนินการในลำดับเดียวกับ RCD เครื่องหมายของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟในครัวเรือนต้องมีตัวอักษร C... คลาสที่เกี่ยวข้องจะถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร A มีเครื่องจักรของคลาส AC เท่านั้นซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับโหลดที่เป็นของแข็ง

เมื่อตรวจสอบสายไฟและขจัดความผิดปกติที่ระบุแล้ว RCD จะทำงานอีกครั้ง ดังนั้นจึงเกิดความผิดปกติขึ้นในเครื่อง ก่อนทำการตรวจสอบหรือวินิจฉัย จะต้องยกเลิกการจ่ายไฟให้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำในเครื่อง มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บทางไฟฟ้าและทางกล เนื่องจากมีหน่วยหมุนและส่วนประกอบในเครื่อง

มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ปลั๊ก ตัวนับ หรือ RCD กระแทก:

• เนื่องจากการชำรุดของปลั๊ก, สายไฟ;

• เนื่องจากการปิดฮีตเตอร์เทอร์โมอิเล็กทริก

• เนื่องจากความล้มเหลวของตัวกรองในการระงับการรบกวนจากเครือข่ายอุปทาน (ตัวกรองไฟหลัก);

• เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าเสีย

• เนื่องจากความล้มเหลวของปุ่มควบคุม

• เนื่องจากสายไฟชำรุดและหลุดลุ่ย

การวินิจฉัยเริ่มต้นด้วยสายไฟฟ้าและปลั๊กอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างการใช้งาน สายเคเบิลต้องเผชิญกับความเค้นทางกล: ถูกกดทับ ทับซ้อนกัน ยืดออก ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าเชื่อมต่อไม่ดีเนื่องจากทำงานผิดปกติ สายเคเบิลได้รับการทดสอบหาข้อผิดพลาดด้วยแอมแปร์-โวลต์-วัตต์มิเตอร์

เนื่องจากคุณภาพน้ำและสารเคมีในครัวเรือนไม่ดี ฮีตเตอร์เทอร์โมอิเล็กทริกจึง "ถูกกินไป" สารแปลกปลอมและตะกรันสะสม การถ่ายเทพลังงานความร้อนจะแย่ลง ฮีตเตอร์เทอร์โมอิเล็กทริกร้อนเกินไป - นี่คือวิธีการเชื่อมต่อ เป็นผลให้เขาเคาะมิเตอร์ไฟฟ้าและรถติด ในการวินิจฉัยองค์ประกอบความร้อน ให้ถอดสายไฟออกและวัดความต้านทานด้วยแอมแปร์-โวลต์-วัตต์มิเตอร์ โดยตั้งค่าสูงสุดที่เครื่องหมายโอห์ม "200" ในสภาวะปกติ ความต้านทานควรอยู่ในช่วง 20 ถึง 50 โอห์ม

บางครั้งเครื่องทำความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกจะปิดตัวลง เพื่อกำจัดปัจจัยดังกล่าว ผลัดกันวัดตะกั่วและสกรูกราวด์เพื่อความต้านทาน แม้แต่ตัวบ่งชี้ขนาดเล็กของแอมแปร์-โวลต์-วัตต์ก็รายงานการลัดวงจร และนี่คือปัจจัยในการปิดอุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง

จำเป็นต้องมีตัวกรองเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า เครือข่ายลดลงทำให้โหนดใช้ไม่ได้เมื่อเปิดเครื่องซักผ้า RCD และปลั๊กจะถูกกระแทก ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรอง

ความจริงที่ว่าตัวกรองไฟหลักเพื่อระงับการรบกวนจากเครือข่ายอุปทานนั้นลัดวงจรนั้นถูกระบุโดยองค์ประกอบ reflow บนหน้าสัมผัส ตัวกรองได้รับการทดสอบโดยเสียงเรียกเข้าของสายไฟขาเข้าและขาออกด้วยแอมแปร์-โวลต์-วัตต์มิเตอร์ ในรถยนต์บางยี่ห้อมีการติดตั้งสายไฟในตัวกรองซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกัน

สาเหตุของการลัดวงจรของการเดินสายไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่รวมอยู่ในการใช้งานเครื่องในระยะยาวหรือการละเมิดความสมบูรณ์ของท่อและถัง หน้าสัมผัสของมอเตอร์ไฟฟ้าและพื้นผิวของเครื่องซักผ้าดังขึ้นสลับกัน นอกจากนี้ปลั๊กหรือตัวตัดวงจรของอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างจะกระแทกเนื่องจากการสึกหรอของแปรงของมอเตอร์ไฟฟ้า

ปุ่มไฟฟ้าใช้บ่อยที่สุดในเรื่องนี้การตรวจสอบควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ ในระหว่างการตรวจเบื้องต้น คุณอาจสังเกตเห็นการสัมผัสถูกออกซิไดซ์และเสื่อมสภาพ แอมแปร์โวลท์-วัตต์มิเตอร์ใช้ตรวจสอบสายไฟและหน้าสัมผัสที่นำไปสู่แผงควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนแบบเทอร์โมอิเล็กทริก ปั๊ม และหน่วยอื่นๆ

การเสื่อมสภาพของสายไฟฟ้ามักจะเกิดขึ้นในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ของเครื่องซักผ้า เมื่อเครื่องสั่นสะเทือนในระหว่างการระบายน้ำหรือการหมุน สายไฟจะเสียดสีกับร่างกาย หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งฉนวนจะหลุดลุ่ย ไฟฟ้าลัดวงจรในเคสเป็นผลมาจากการที่เครื่องถูกกระตุ้น พื้นที่ของความเสียหายต่อสายไฟจะถูกกำหนดด้วยสายตา: คราบคาร์บอนปรากฏบนชั้นฉนวน, โซนรีโฟลว์ที่มืดลง

ที่นี่เราจะบอกคุณว่าต้องทำอะไรในแต่ละกรณี

หากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ การเปลี่ยนสายไฟทำได้ดังนี้:

• คุณต้องปิดเครื่องไปที่เครื่องซักผ้าปิดก๊อกน้ำเข้า
• สร้างเงื่อนไขสำหรับการระบายน้ำโดยใช้สายยาง (ห้ามคว่ำเครื่องโดยเด็ดขาด)
• ควรคลายเกลียวสกรูที่อยู่ตามแนวเส้นขอบออกแล้วถอดแผงออก
• ถอดตัวกรองออกจากตัวเรือนเพื่อระงับสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟหลักโดยคลายเกลียวสกรู
• กดสลักลง ถอดจุกพลาสติกออกโดยบีบออก
• ย้ายสายไฟเข้าด้านในและด้านข้างจึงเข้าถึงตัวกรองและตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากมัน
• ถอดสายเคเบิลเครือข่ายออกจากเครื่องอย่างระมัดระวัง

ตามกฎแล้วต้องเปลี่ยนฮีตเตอร์เทอร์โมอิเล็กทริก สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง?

1. ถอดแผงด้านหลังหรือด้านหน้า (ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตำแหน่งขององค์ประกอบความร้อน)
2. หมุนน็อตสกรูกราวด์สองสามรอบ
3. หยิบเครื่องทำความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกอย่างระมัดระวังแล้วถอดออก
4. เล่นการดำเนินการทั้งหมดในลำดับที่กลับกัน เฉพาะกับองค์ประกอบใหม่

หากตัวกรองสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟไม่เป็นระเบียบ จะต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่ การเปลี่ยนองค์ประกอบเป็นเรื่องง่าย: ถอดสายไฟและคลายเกลียวที่ยึด ชิ้นส่วนใหม่ถูกติดตั้งในลำดับที่กลับกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องล้มคือความล้มเหลวของมอเตอร์ไฟฟ้า มันสามารถทำลายได้ด้วยเหตุผลหลายประการ:

• ระยะเวลาทำงานนาน

• ความเสียหายต่อถัง

• ความล้มเหลวของท่อ;

• การสึกหรอของแปรง

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ผิดปกติได้โดยการกดกริ่งหน้าสัมผัสของมอเตอร์ไฟฟ้าและพื้นผิวทั้งหมดของตัวเครื่อง หากตรวจพบการเสีย มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกแทนที่ ถ้าเป็นไปได้ การแยกส่วนจะถูกกำจัด สถานที่รั่วไหลจะถูกกำจัดออกไปอย่างแน่นอน แปรงถูกถอดออกโดยถอดหน้าสัมผัสออกจากขั้ว หลังจากติดตั้งแปรงใหม่แล้ว ให้หมุนรอกมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ หากติดตั้งอย่างถูกต้อง เครื่องยนต์จะไม่ส่งเสียงดัง

ขั้นตอนการทำความสะอาดและเปลี่ยนปุ่มควบคุมประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. ถอดแผงด้านบนซึ่งยึดด้วยสกรูยึดตัวเอง 2 ตัวที่แผงด้านหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้วปิดวาล์วจ่ายน้ำ
2. ถอดขั้วและสายไฟ ตามกฎแล้วเทอร์มินัลทั้งหมดมีขนาดการป้องกันต่างกัน... เราแนะนำให้คุณถ่ายรูปทุกขั้นตอนที่ถ่ายไว้
3. คลายเกลียวชุดควบคุมและดึงไปทางด้านหลังของเครื่องอย่างระมัดระวังดังนั้นจะมีการเข้าถึงปุ่มต่างๆ ได้ไม่จำกัด
4. ในขั้นตอนสุดท้าย ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนปุ่ม

ต้องบอกว่าการเคาะเครื่องเมื่อสตาร์ทเครื่องซักผ้าหรือซักผ้าที่มีการดัดแปลงต่างกันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ... ส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดในการเดินสายไฟฟ้า แต่ในบางครั้งองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็ล้มเหลว ควรซ่อมแซมเมื่อเป็นไปได้ ในกรณีที่เหตุการณ์แตกต่างออกไป คุณจะต้องไปที่ร้าน เลือกชิ้นส่วนที่จำเป็นและเปลี่ยนใหม่ มันจะปลอดภัยกว่าเมื่ออาจารย์ทำมัน

จะทำอย่างไรถ้าเครื่องซักผ้าเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่อง ดูวิดีโอถัดไป