รากฐานสำหรับการต่อเติมบ้าน: คุณสมบัติการก่อสร้าง

เจ้าของบ้านส่วนตัวมักจะเพิ่มสถานที่เพิ่มเติมให้กับโครงสร้างหลัก ความจำเป็นในการขยายพื้นที่ใช้สอยเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานของบ้าน การเพิ่มครอบครัว การเกิดขึ้นของโอกาสทางการเงิน และความต้องการของเจ้าของ ส่วนขยายมีจุดประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าในกรณีใด ส่วนขยายจะต้องยืนบนรากฐานที่มั่นคง รากฐาน ตามรหัสอาคาร การต่อเติมถือเป็นห้องใดๆ นอกขอบเขตของกำแพงหลัก

ความยากลำบากในการเพิ่มสถานที่เพิ่มเติมคือการมีอาคารเก่าที่สร้างเสร็จแล้วที่มีการหดตัวแล้ว มีข้อบกพร่องและคุณสมบัติการออกแบบบางอย่าง ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อออกแบบส่วนขยาย จำเป็นไม่เพียง แต่จะแนบห้องที่แข็งแรงและกลมกลืนกับส่วนที่เหลือของวงดนตรีเท่านั้น แต่ยังต้องไม่เป็นอันตรายต่อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วไม่ทำให้เกิดการเสียรูปหรือการทำลายล้าง ข้อผิดพลาดและการคำนวณผิดพลาดในการออกแบบและการจัดวางรากฐานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่ผลที่ตามมาและปัญหาร้ายแรงสำหรับทั้งอาคาร

มีสองวิธีในการเชื่อมต่อฐาน

• ข้อต่อขยายมีการออกแบบที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับฐานรากทุกประเภท ราคาไม่แพง ในกรณีนี้ ฐานรากทั้งสองจะแยกจากกันในกรณีที่เกิดการหดตัวหรือโหลดการเสียรูป ชั้นของฉนวนกันซึมฉนวนกันความร้อนถูกวางระหว่างโครงสร้างหลักและส่วนที่แนบและเกิดรอยต่อขยาย ด้วยวิธีนี้จะต้องแยกหลังคาของส่วนต่อขยายออก
• การเสริมแรงแบบแข็งมีความน่าเชื่อถือและทนทานกว่า ใช้สำหรับอาคารเก่าที่หดตัวเต็มที่ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยมีฐานรากคุณภาพสูง การเชื่อมต่อทำโดยใช้อุปกรณ์โลหะ หากมีการวางแผนที่จะรวมอาคารใหม่และอาคารที่สร้างเสร็จแล้วไว้ใต้หลังคาเดียวกัน มัดก็จำเป็นต้องทำให้แข็ง อุปสรรคเพียงอย่างเดียวในการใช้วิธีนี้คือการทำให้ดินสั่นสะเทือน

เมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ควรพิจารณาคุณสมบัติของโครงสร้าง คุณสมบัติของดิน ประเภทของฐานรากของบ้านเก่า ใช้ฐานรากประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพและลักษณะทางเทคนิค ขอแนะนำให้เลือกฐานประเภทเดียวกันสำหรับอาคารใหม่เช่นเดียวกับบ้านที่สร้างไว้แล้ว ลักษณะที่ต่างกันมากเกินไปอาจนำไปสู่การทรุดตัว การเสียรูป และแม้กระทั่งการพังทลายของอาคารทั้งหลัง

รากฐานเสาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างน้ำหนักเบามีราคาไม่แพงและง่ายต่อการใช้งาน เสาแนวตั้งอยู่ห่างจากกัน 1.5-3 เมตร อิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เป็นวัสดุในวิธีเสา ไม้ลาร์ชมักใช้น้อยกว่าเนื่องจากมีราคาแพงและเน่าเมื่อเวลาผ่านไป แม้จะถูกมัดด้วยตะแกรง แต่ฐานเสาก็ไม่เสถียร เมื่อจัดเรียงฐานเสา คุณไม่สามารถขุดชั้นใต้ดินได้ ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของฐานที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้นี้

เสาเข็มสกรูเมื่อรวมกับการเสริมแรงหรือโครงเทปเพิ่มเติม มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และสามารถทนต่อโครงสร้างที่มีน้ำหนักมาก พวกเขาทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ใยหินหรือไม้ เสาเข็มวางอยู่บนชั้นดินที่มีแบริ่งลึก จึงไม่เกิดการเคลื่อนตัวหรือการเสียรูปเนื่องจากการสั่นสะท้าน รากฐานนี้จะไม่ย้อย

เทคโนโลยี TISE มีข้อดีหลายประการ คล้ายกับการสร้างฐานรากเสาเข็มเนื่องจากมีตะแกรงคอนกรีตเสริมเหล็กสูง แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน

เสาเข็มมีส่วนขยายพิเศษที่ส่วนท้ายซึ่งเรียกว่าส้น ไม่อนุญาตให้กองเพิ่มขึ้นเมื่อดินยกตัวและช่วยให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ในสภาพดินแห้งแล้งและการเกิดแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้น

สามารถเชื่อมต่อแบบแข็งได้หากความหนาของบอร์ดมากกว่า 400 mmหรือแผ่นพื้นยื่นออกมาเกินฐานอย่างน้อย 300 มม. ในกรณีนี้การเสริมแรงจะถูกเปิดเผยด้วยการทำลายคอนกรีตบางส่วนและเชื่อมเข้ากับการเสริมแรงของฐานใหม่ แผ่นพื้นเสาหินมีความทนทานและสามารถทนต่อสิ่งปลูกสร้างที่ยากที่สุดได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ในดินที่ยากลำบาก

ในการเลือกชนิดของฐานที่เหมาะสมสำหรับการต่อเติม คุณควรศึกษาสภาพและขนาดของฐานของอาคารหลักก่อน ประเภทของดินก่อน คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ในการทำเช่นนี้ถัดจากบ้านเก่าคุณต้องขุดหลุมที่มีขนาด 100x150 ซม. ในฐานรากเสาวัดความลึกของเสาเข็มและขนาดของพวกเขาในฐานรากแถบ - ความกว้างของพื้นรองเท้าและ ความสูง.

สิ่งนี้จะให้เงื่อนไขที่เท่าเทียมกันสำหรับการหดตัวและให้ความแข็งแรงแก่พันธะทั้งหมดมากขึ้น

สำหรับการต่อเติมโครงไม้น้ำหนักเบาสำหรับบ้านไม้ ตัวเลือกงบประมาณที่มีฐานเป็นเสาก็เพียงพอแล้ว ฐานนี้เหมาะสำหรับทุกประเภทของเฉลียง ระเบียง ระเบียง ห้องแต่งตัว และห้องโถง ความลึกของฐานรากใหม่และเก่าต้องเท่ากัน บนดินแอ่งน้ำที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ควรเลือกเสาเข็มหรือฐานรากเสา

บ้านอิฐส่วนใหญ่มักมีฐานรากแบบแถบ ดังนั้นจึงแนะนำให้ติดฐานรากแบบแถบด้วย มีการสร้างเอ็นหลายประเภทระหว่างฐาน

• การเชื่อมต่อที่แน่นหนาของฐานรากที่มีรูปทรงปิด สำหรับมัดดังกล่าวจำเป็นต้องเจาะรูในเทปสำเร็จรูปให้มีความลึกเท่ากับ 35 เส้นผ่านศูนย์กลางของการเสริมแรงที่เชื่อมต่อ พวกเขาจัดเรียงในลักษณะที่เซเป็นสองชั้นจากนั้นสอดแท่งยาว 70-100 ซม. เข้าไปในรู เป็นไปได้ที่จะแก้ไขการเสริมแรงในฐานรากเก่าโดยใช้วิธีการลิ่มเมื่อทำการตัดที่ส่วนท้ายและเมื่อขับเคลื่อน ลงในคอนกรีตลิ่มเกิดขึ้นหรือใช้สมอเคมี จากนั้นรัดด้วยแท่งของกรงเสริมใหม่
• หากมีการวางแผนรากฐานใหม่ด้วยวงจรเปิดการเชื่อมต่อที่เข้มงวดจะเกิดขึ้นที่ข้อต่อกับฐานรากที่มีอยู่เท่านั้น

• ตะเข็บทางเทคโนโลยีพร้อมห่วงเทปปิดทำจากแผ่นโพลีสไตรีนหนา 5 ซม. ซึ่งวางอยู่ระหว่างฐานทั้งสองและในขณะเดียวกันก็เป็นองค์ประกอบแนวตั้งของแบบหล่อถาวร
• วงจรเปิดที่มีตะเข็บทางเทคโนโลยีถูกจัดเรียงตามรูปแบบข้างต้นมีเพียงฉนวนเท่านั้นที่วางอยู่ที่ทางแยกของวงจร

คอนกรีตโฟมมีอัตราการหดตัวต่ำและน้ำหนักเบา คุณสามารถสร้างผนังของส่วนต่อขยายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์

หากบ้านมีชั้นใต้ดินและหลายชั้นผนังของอาคารกว้างกว่า 40 ซม. ดินมีความซับซ้อนและมีการวางแผนงานหนัก ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือฐานในรูปแบบของแผ่นพื้นซึ่งมีการบรรทุก กระจายไปทั่วพื้นที่

คุณต้องเตรียมการอย่างระมัดระวังสำหรับการจัดวางรากฐานสำหรับการต่อเติม

ศึกษาพารามิเตอร์เริ่มต้น สร้างโครงการ คำนวณค่าประมาณ เตรียมเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็น:

• ซีเมนต์เกรด M300;
• ทรายระบายน้ำ
• แท่งเสริมแรงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.
• กระดานแบบหล่อ;

• ตะปูยึด;
• กรวดเพื่อสร้างหมอน
• เชือกและหมุดสำหรับทำเครื่องหมาย
• ลวดผูก

ที่พบมากที่สุดคือฐานรากแถบซึ่งสามารถใช้สำหรับการก่อสร้างระเบียงและส่วนต่อขยายไปยังบ้านที่มีอยู่ของการออกแบบใด ๆ จากศาลาแสงไปจนถึงอาคารสองชั้นที่มีน้ำหนักมาก สามารถเชื่อมโยงกับมูลนิธิที่มีอยู่ได้

เพื่อเติมเต็มด้วยมือของคุณเองคุณต้องศึกษาเทคโนโลยีและทำงานให้เสร็จทุกขั้นตอน

• ทำเครื่องหมายด้วยหลักหมุดและเชือก ตอกหมุดรอบปริมณฑลของส่วนขยาย ดึงเชือก
• รื้อพื้นที่ตาบอดที่มีอยู่ ถอดฉนวนออก หากวางแล้ว
• ขุดคูน้ำโดยใช้เครื่องหมายเชือกและความลึกของเป้าหมาย
• ในการระบายน้ำคุณต้องทำหมอนทรายและกรวดบีบอย่างระมัดระวัง
• ยึดแบบหล่อจากกระดาน ค้ำยันด้านนอกด้วยการรองรับพิเศษ และด้านในมีสเปเซอร์เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวระหว่างการเท

• ติดตั้งการเสริมแรงในร่องลึกเชื่อมต่อกับลวดในรูปแบบของตาข่ายซึ่งควรอยู่เหนือพื้นดิน 20 ซม.
• เจาะรูตาบอดยาว 35 ซม. ในฐานรากของบ้านเก่าเพื่อต่อฐาน
• วางการเสริมแรงในรู ลิ่มแท่งที่ปลายและมัดเข้ากับเฟรมใหม่ ดังนั้นให้ทำการยึดฐานรากอย่างแน่นหนา
• หากมีการตัดสินใจที่จะสร้างรอยต่อการขยายตัวแล้วจะมีการวางแผ่นฉนวนความร้อนไว้ระหว่างฐาน
• เทสารละลาย เวลาในการทำให้แห้งและเวลาในการบ่มคือ 3-4 สัปดาห์ ในช่วงเวลานี้จำเป็นต้องหล่อเลี้ยงดินถัดจากแบบหล่อจากนั้นคอนกรีตจะแห้งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีรอยแตกหรือการเสียรูป
• หลังจากที่คอนกรีตแห้งแล้วจะมีชั้นป้องกันการรั่วซึมจากนั้นจึงสร้างผนัง

หากดินบนไซต์อ่อนแอและระเบียงหรือศาลาค่อนข้างหนักก็ควรสร้างรากฐานเสาเข็ม เตาผิงขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในผนัง สระน้ำ อาคาร 2 ชั้นสามารถบรรทุกของได้มาก

รากฐานเสาเข็มทำดังนี้:

• กองสกรูถูกฝังอยู่ในดินเพื่อให้ส่วนบนยื่นออกมาเหนือพื้นผิว
• แผ่นรองรับพิเศษติดอยู่ด้านบน
• ใช้คานบาร์หรือเฟรมรวมการรองรับสกรูทั้งหมดไว้ในโครงสร้างเดียว
• การควบคุมความแตกต่างของความสูงอย่างระมัดระวังเมื่อติดตั้งเสาเข็มสกรูเป็นสิ่งสำคัญมาก

ในกรณีของการขยายศาลาพร้อมสระว่ายน้ำ คุณต้อง:

• ทำเครื่องหมายขนาดของระเบียงและสระเอง
• ขุดหลุมใต้อ่างเพิ่มความยาวและความกว้าง 1 เมตร เพื่อจัดเบาะรองนั่งและให้ช่างก่อสร้างผ่านไปได้
• ผนังของหลุมขุดด้วยความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อความแข็งแรง
• ด้านล่างมีเบาะระบายน้ำวางกันซึมและฉนวนกันความร้อนของชาม

• มีการติดตั้งชามเช่นทำจากไฟเบอร์กลาสจากนั้นจึงนำการสื่อสารและติดตั้งองค์ประกอบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในอนาคต
• จากนั้นจึงติดตั้งองค์ประกอบฝังตัวของศาลารองรับและการเสริมแรงของแผ่นฐานรากเสาหิน ภายในการเสริมแรง การเดินสายไฟและท่อวางอยู่ใต้บันไดระบายน้ำ
• เทคอนกรีต M300;
• มีการต่อขยายที่ทางแยกกับบ้านหลังเก่า

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ให้สร้างส่วนขยายที่มั่นคงและเชื่อถือได้ คุณสามารถใช้คำแนะนำของผู้สร้างที่มีประสบการณ์และได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและคงทน

• การวิเคราะห์ดินจะช่วยให้คุณประเมินน้ำหนักได้อย่างถูกต้องและทำนายการทรุดตัวของดินและการหดตัวของโครงสร้างที่กำลังสร้าง การเลือกประเภทของฐานจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดินความลึกของการแช่แข็ง
• ในฐานรากของเสา แม้ว่าจะมีการรัดสายรัด แต่ก็มีความไม่มั่นคงในการบรรทุก ดังนั้น ตะเข็บทางเทคโนโลยีและไม่ใช่มัดแบบแข็ง จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
• ตามข้อบังคับของอาคาร ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเสาเข็มที่มีฐานสกรูคือ 1 ม. และเมื่อใช้เสาเข็มเจาะ จะมีขนาดตั้งแต่สามเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่างจากแถบสำเร็จรูปหรือฐานรากแผ่นถึงเสาเข็มที่ใกล้ที่สุดควรมีอย่างน้อย 30 ซม.

• หากมีการวางแผนหลังคาทั่วไปในทั้งสองส่วนก็จำเป็นต้องมีฐานรากที่แข็งแรง หากมีการสร้างรอยต่อระหว่างฐานราก หลังคาจะต้องเป็นอิสระ
• ความกว้างของร่องลึกควรมากกว่าความกว้างของผนัง 30 ซม. โดยคำนึงถึงความกว้างของแผ่นกระดานแบบหล่อและความลึกของดินทรายควรมีอย่างน้อย 30 ซม. บนดินเหนียว - 1 ม.
• ฐานเสาต้องกันน้ำโดยการพันเสาด้วยวัสดุมุงหลังคาใต้ฐานและจากด้านข้าง เป็นไปได้ที่จะใช้บล็อก FBS สำเร็จรูป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างรากฐานสำหรับการต่อเติมด้วยมือของคุณเอง โปรดดูวิดีโอด้านล่าง